香港，在我的少年時，是環宇彩色電視機裏含情脈脈的溫兆倫，是用攢了良久的壓歲錢捧回的聽不懂的粵語卡帶，是同窗托香港阿姨買來的賡續從她小小的鼻梁上滑落的大墨鏡。和許多人同樣，香港，熟習又生疏。
第一次去香港，北方也已經是如許的冬日。拖著行李去旅店的路上，擦肩而過的每張面貌都帶著亞熱帶的旺盛、活潑。即就是在陌頭發宣揚單的男仔，也是一身西裝，煥發著精力。女人更是英俊，不，精確地說，是後天潤飾的精細，但不造作。遠遠地看去，精致的皮膚中透著一絲金屬光芒，一步步走近，才發明是南邊獨有的水潤豐滿。
放下行李的第一件事是去街邊的茶餐館填飽肚子。香港老派的茶餐館一般為狹小擁堵的，出生草根的老板老是謹小慎微地在店裏端茶送水，立場反倒比辦事員好很多。遇上豪放滑稽的，固然有些火氣，卻不是蠻不講理之人，辭吐間總能使人舒懷大笑，乃至會用通俗話講幾個時下賤行的段子。坐下點份蝦仁炒蛋，再配上港式奶茶，味兒便是那末的隧道。有同夥說，香港的厚味常“大隱於世”。對付這些不聲張的老店來講，它們重視的不是“立異”，而是“堅持”一向的水準。
比來一次去香港，分離十幾年的同窗特地帶我去了一家煲仔飯鋪，不大的門臉坐滿了老顧主，沒有預訂的咱們，只能在街邊支張小桌子。飯菜的品相真不敢奉承，但漫溢的醇香多了一種時光的沉澱。
除茶餐館，不克不及錯過的另有許留山甜品店。實在，想錯過也難，九龍的陌頭就有幾十家。聽說，上世紀60年月起身的“許留山”最初做的是清熱袪濕的龜苓膏及涼茶，上世紀90年月，憑獨創的芒果西米撈成為港式鮮果甜品店的年老大。現在，“許留山”已開到了北京，慕名而來的顧客會排起長隊，不外，沒有了擁堵著百般願望的陌頭，沒有了氛圍中蒸騰著的濕潤熱氣，“芒果布甸”也落空了“香港味道”。
假如不以購物為目標，急忙的香港陌頭也是可讓人安閑的。
挑個陽光滿滿的早上，靠在香港文化中間廣場的台階上，遠望維多利亞海灣的景致，這裏被一些旅行寶典列為人生必去的50個天堂之一。從寧靖山頂鳥瞰港灣又是另外一種視覺體驗，如許的畫面老是出如今香港陌頭的明信片上。遺憾的是，港灣上空經常漫溢著霧氣，抹淡了殘暴的燈火。不外山頂照樣要上的，由於通往山頂的纜車很特殊，是與香港電車、天星小輪齊名的，具有百年以上汗青的交通對象。纜車由兩條直徑44毫米承載負荷139噸的鋼纜牽動，路軌依山勢而建，最斜的坡度可達27度。
說到香港的大眾交通，其實方便。地鐵調劑公道，即使遇上左右班岑嶺，成百上千的人，老是剎時散盡。假如不是在香港討生存，坐公交車是件很舒服的事。就說在本島吧，逛累了，隨意跳上一輛雙層有軌電車，依在叮叮鐺鐺的車尾，盡享皇後大道的景致，耳邊是休假的菲傭姐妹開朗的笑聲。
更浪漫的是搭乘天星小輪，在維多利亞港灣裏浪蕩，短短的幾分鐘行程，生存仿佛就換了一副樣子容貌。裝著老式風扇的渡口，讓時光落空了意義，也終究讓腳步促的香港人停一停。傷感的是，跟著海底地道巴士和地鐵的敏捷成長，小輪上，那些讓海員們思念的、經常與他們噓寒問暖的當地“熟客”愈來愈少。幸虧，海還在，有海的都會是幸福的。
看海，有一條更自在的路線，空蕩蕩的地鐵東湧線。車窗外，海岸線上的電線桿瓜代閃過，似乎多年前，坐在心儀男生的自行車後座上，看白楊樹嘩嘩遠去。車箱裏多數是當地人，三三兩兩地坐著卻沒有人措辭，眼神悠遠地望向遠方，讓人不由期盼行將達到的盡頭。
在香港，經常瞥見一把年事的白叟還在開出租車、擺街邊攤，都會和生存對付當地人和過客，老是分歧的。也是以，每次去香港，都邑去沿山勢而建、蜿蜒在星羅棋布的高樓裏的半山電梯逛逛。實在，這裏已被愈來愈多的背包客奉為經典路線，由於它是天下上最大的戶外扶梯，全長800米，分20段;由於它就一段段地穿插在平常的香港人的生存中。在這裏不但可以碰見分歧膚色的香港人，分歧作風的咖啡廳、雜貨鋪，還可以明白清真寺、上帝堂、基督教堂等分歧文化，乃至另有一個小小的動物園和植物園。
找個時光，去會會誰人與購物、與迪斯尼無關的香港吧。
市場價：HK$ 157
