澳洲留學 塔斯馬尼亞留學經驗分享

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　　塔斯馬尼亞是間隔澳洲東南海岸240千米之外的小島，往南進步的下一站，就是間隔2000千米之外的南極。

　　第一個發明塔斯馬尼亞島的是荷蘭帆海家亞伯·塔斯曼，1642年他達到這裏，以荷屬東印度總督的名義將它定名為“範迪門地”。從1822年到爾後的30多年裏，這裏成為談及色變的罪犯放逐地，直到1856年英國才停滯向這裏運送罪犯。為盡快洗脫曩昔的臭名，便以那位發明他的帆海家的姓名正式為該島定名。

　　在霍巴特，小女子挪不開腳步

　　霍巴特是塔斯馬尼亞洲的首府，市區面積很小，倒是澳大利亞汗青上第二陳腐的都會。充斥魅力的喬治王作風的修建，忙碌的口岸，自在安閑的市民，安靜的社區使它成為澳大利亞最輕松安閑、最合適人群棲身之處。

　　最愛好在這座小城裏漫無目標地浪蕩，淩晨先到海邊散漫步，趁便散步到HampdenRd的一個名字叫Jackman&McRoss的咖啡店裏，來上一塊羊角面包和一杯香氣四溢的拿鐵做早飯。一起沿著SandyBayRd，穿過StDavid’s公園，不知不覺又回到這裏買一塊豬肉餡餅當午飯，下晝還會來買一塊杏仁兒布丁作為下晝茶，腳步老是圍著這裏轉，哪怕只是為觀賞一下裝滿櫥窗的厚味餡餅、長棍面包和各色糕點。

　　薩拉曼卡(Salamanca)是霍巴專程區最大的手工藝術品中間，手工珠寶店、書店、鐵藝店、畫廊、皮成品店數不清的咖啡館、小餐館和冷飲店座落在這些改建後的放棄堆棧裏。用廚房裏鐵刨花做成的小綿羊、像糖果同樣的酒瓶塞、用舊報紙做成的小裙子、刻著計劃師指紋的銀質項鏈……假如你是個小女人，進來了，就必定挪不開腳步。你的眼睛能發明若幹可愛的小器械，你就可以看到若幹塔斯馬尼亞人的創意和聰明。

　　穿過薩拉曼卡後街，漫步來到了伊麗莎白船埠，薄暮的陽光再也不那末刺目耀眼，歸航遊艇悄悄地停泊在岸邊，而看日落的遊艇才方才出航。迎著海風，坐在Bluesky餐廳的51號桌旁，無敵海景盡收面前。天氣逐漸暗下來，咱們的車駛進了SandyBay，想見地一下誰人澳大利亞範圍最小、湧現最先的處於雷斯特角的飯鋪賭場。真是一個很小的賭場，完整不克不及與墨爾本皇冠賭場比擬，奇異的是這裏沒有硝煙漫溢的重要和揮金如土的英氣，來這裏的人更像是在一間遊戲室裏閑逛，明顯不會有人會因賭錢輸掉全部產業。

　　“我家”那只受傷的小袋鼠

　　敲開我在塔斯馬尼亞的“家”，Lynne伉儷早已等待咱們多時,像久其余怙恃將咱們迎進門。這是一棟三層小樓，是這對老漢婦祖上留下的老屋子，熱忱好客的他們將這裏改革成為了招待遠方來客的家庭式旅店。每一個房間特點光鮮，各有分歧，歐式的骨董書櫃，精致的蕾絲窗簾，精致的細瓷茶具，到處透著主人的品位和情意。

　　咱們選取了一間可以或許看到海景的房間，Lynne就迫在眉睫地帶我觀光新家，穿過門廊是一間可以公用的客堂，因為根本沒有其他顧客，以是獨為咱們所占，古樸的家具，內斂的裝潢，表現了主人恬淡低調的生存立場。客堂的一角是主人經心為咱們預備的CD區，遴選了最有塔斯馬尼亞風情的音樂，讓咱們變更全部的感官滿身心體驗著這個全澳最閑適的小島。穿過客堂來到為咱們預備早飯的餐館，透過餐館的玻璃，看到一只受傷的小袋鼠躲在花圃的灌木叢下，側著臉偷偷地用眼睛瞄著咱們，很含羞，似乎隨時預備逃脫。

　　裏士滿餐廳裏歪七扭八的中文

　　在距霍巴特東北27千米的裏士滿小鎮有許多塔斯馬尼亞放逐時代的汗青遺址，這裏有50多座建於19世紀的修建。

　　走進一家小小的手工珠寶店，熱忱的女主人拿出英俊的發夾告知我上面鑲嵌的全部寶石都來自於當地，那笑顏暗地裏明白在表達她的自滿。來到這裏必定不克不及錯過本地的美食，碰到RichmondWineCentre(裏士滿葡萄酒中間)，萬萬不要被店名誤導，選一張戶外的餐桌，細心看看內容豐碩的菜單，塔斯馬尼亞當地生產的小羊排配上純美濃烈的當地小酒窖裏帶有果味特點的葡萄酒，讓全部的味蕾亢奮快活起來。但是最使人意想不到的激動照樣在小餐廳墻壁上掛著的小畫框，那邊赫然用歪七扭八的中文寫著“迎接來雷企門食物和酒中間”，在裏士滿的一成天，我沒有看到一其中國人，然則在這間小餐廳裏，可愛的塔斯馬尼亞人用這類方法，讓一個超過千山萬水的中國過客體驗著盛大和親熱。

　　亞瑟港：“將暴徒考驗成誠實人的機械”

　　從霍巴特向南駛約100千米，就會去到一個旅客必到的景區——有“牢獄鎮”之稱的PortArthur(亞瑟港)。在1830年到1877年間，被關在那邊的罪犯多達12500人。亞瑟港最先是木料采伐場，1833年釀成了全澳大利亞殖民地放逐罪人的處分地。1877年放逐停止，很多修建物被撤除或銷毀。

　　亞瑟港曾被稱為“一台將暴徒考驗成誠實人的機械”，這台機械的齒輪便是規律和處分、宗教和品德樹模、分類和斷絕、培訓和教導。許多人被如許的殘暴毀掉，但若你認為這純真是一個充斥熬煎和苦楚的悲痛傳說，那末你錯了，這只是故事的一部門。這裏全部的修建物完滿是由罪犯制作的，普俄角的少年犯制造了教堂的石雕和細木裝潢，在忙碌的季候，許多罪犯包含少年犯到造船場接收培訓，在這裏罪人不但制作了造船塢並且制作了船只，而在大不列顛帝國罪人僅僅開鑿船廠罷了。這些甜睡了的廢墟是那些放逐者得到職業培訓的懷念碑，也恰是一些人分開這裏以前得到的有利於將來的預備，只管許多人都再也不有分開這裏的機遇。

　　透過牢獄的廢墟一眼看到寬敞的大海，自由和監禁、失望和掙紮、撲滅和更生瓜代上演，仿佛本日仍能清楚地聽到放逐者在武裝警惕的小教堂裏輕聲的禱告。在亞瑟港另有一處不受滋擾的安眠之地——滅亡島，約有1100人安葬於此。一個身為罪犯的掘墓人住在島上，並在島上蒔花，但他從不願吃島上發展的蔬菜。小島陣勢較低的下半部門用來安葬罪犯、瘋子、殘疾者，較高之處被預留給自由民和武士，縱然是滅亡，嚴厲的社會品級仍然得以保護。闊別故土和家人，放逐與被放逐者又有甚麽分歧;一抔凈土，回歸天然，高地和低地又有甚麽差別?

　　斜陽把斷壁殘垣鍍成為了金色，周圍僻靜得聽不到風聲，帶著一種龐雜的心境咱們揮別這座更像莊園的牢獄，沒法想象是天然的安靜凈化了罪犯們的心靈，照樣罪犯們的敬贖，發明了這不是故裏的故裏。